定制西服小知识

西服的类别（按正式程度）

• 礼服，一般是在极为正式场合的着装，礼服又分好几种，下面会讲到
• 套装 suit，上衣和裤子使用相同面料相同颜色的成套西装，也就是我们通常所说的正装
• 布雷泽 Blazer，是一种特殊的“传统搭配规制”，而非单件款式。布雷泽有两种：一种是海军制服版；另一种是赛艇俱乐部制服版
• 夹克 Sports Jacket，在欧美土著白人眼里，单件款的西装上衣，都叫做 Jacket，这里通常指的是我们所说的西装夹克
• 大衣 Sports Coat，运动外套，运动大衣，在户外穿的偏厚的外套上衣

礼服的类别

晨礼服（晨间大礼服）

• 枪驳领
• 单排单粒扣
• 前端是弧线下摆，衣服前短后长，总衣长近膝
• 配马甲
• 配灰色竖条纹裤
• 配阿斯科特领巾（晨礼服不配领结）

燕尾服（晚间大礼服）

• 镶锻枪驳领，扣子使用绸缎包扣
• 单排扣，但其实扣子是扣不上的
• 前端是折角短下摆，也就是前短后长带个尾巴，总衣长近膝
• 配侧镶嵌双条锻带的长裤，不可以系腰带
• 配白色马甲，马甲带翻领，翻领
• 配 Marcella 材质白色领结
• 衬衫前胸可以是有褶皱的，也可以是切边的，带翼领，领子和纽扣都可拆卸
• 配漆面牛津鞋，穿及膝长筒袜
• 配直柄手杖
• 根据场合配白手套和高礼帽

塔士多（Tuxedo/Black Tie - 晚间小礼服）

• 单排扣通常只有一粒纽扣，后背没有开叉，口袋则是没有袋盖的双开线口袋
• 正常西装上衣长度
• 镶锻的枪驳领（英式）或青果领（美式），缎面一般是真丝材质，颜色与衣服相同
• 马甲（英式）和腰封（美式）二选一
• 配侧镶嵌单条锻带黑色长裤
• 衬衫是白色细棉布或者丝绸，通常带有胸前褶片，双袖口或法式反褶袖（两层袖口用袖口固定在一起），翼状领或翻领。如果翼状领，衣领的尖端要藏在领结后面。经典的礼服衬衫在前襟上面有三个纽扣孔，搭配饰钉而不是纽扣，这是衬衫上唯一的装饰
• 配黑色领结
• 配黑色光面小牛皮或漆皮牛津鞋，天鹅绒阿尔伯特王子乐福鞋，蝴蝶结装饰漆皮便鞋
• 配胸花：蓝色的矢车菊、红色的康乃馨和白色栀子花

董事套装（Director's suit - 晨间小礼服）

• 上衣款式和塔士多礼服大体相同，不过取消了所有镶锻，镶锻是适用于晚间的象征
• 加装袋盖的双嵌线口袋
• 衬衣为企领或翼领晨礼服衬衫
• 配纯色或条纹的银色领带，一般不使用阿斯科特領巾
• 配灰色马甲，采用無領雙襟六粒扣或單襟六粒扣（三件套準背心）
• 裤子沿用晨礼服风格，配灰色竖条纹裤
• 帽子由大礼帽换成了圆頂常礼帽

西服的定制

面料

产地

一般西服定制的面料分为国产和进口，而不知道是什么奇奇怪怪的原因，定制门店会将国产面料说成“出口面料”。

国产面料质量参差不齐，但其实国产面料如今的质量并不比进口差多少，如果你不经常穿西服根本看不出区别，目前我所知道的是进口面料的织法、纱织数和纹路会比国产面料好一些。

国产三剑客南山、如意和阳光算是国产里面的大厂，如果你要选国产品牌从这三个里面选会比较靠谱。

进口面料的预算不是我考虑的范畴，所以我直接就跳过了这个部分。

克重/纱支数

克重越大的面料则越厚，厚实的面料做出来的西服更容易有挺括感，垂感更强，不容易皱，反之如果面料薄，则成品较柔顺。

同时面料厚薄穿在身上另一个感受当然就是暖和程度不同。以上海的气候为例春秋一般选择290 - 310克的面料，夏天则选择260克以下， 冬天330克以上。

面料的另一个重要的参数是纱支数。纱支数通俗来说，指的是同样重量的棉花可以做成多少根相同长度的纱线。它用来描述纱线的粗细程度，纱支数高则手感光滑细腻，光泽度高。通常来说我们日常穿着的西装大多数为120 - 150支。

材质

西服乱七八糟的面料材质太多了，我完全看不懂，但日常来说选百分百羊毛准没错。

工艺

西服的工艺主要分为全毛衬，半毛衬和粘合衬三种，毛衬是用来提供西服的挺阔度的。

在制作西服的过程中，为保持整个前片，尤其是前胸部位的挺括，需要在面料和里布中间，缝制或填充一些东西进去，而中间的这层东西可选的材料里面，最适合的就是由毛、棉和麻编织而成的衬布，所以我们说的全毛衬、半毛衬都是指的这层填充物。

由于对毛衬使用的多与少，有或无能较大程度上影响一件西服上衣整体的工艺水平，外加成本上也差距明显，所以逐渐演变成将全毛衬、半毛衬、粘合衬来泛指西服工艺的三种水平，同时也代表了高、中、低三个档次

面料册的比较

挑面料对于小白来说简直就是一脸懵，不过里面有几个简单的要点。

单个面料你是肯定看不出区别的，记得在挑选面料时拿2 - 3本不同的面料册进行比较，在同克重同纱支数的情况下比较光泽度，手感的细腻程度，面料的回弹性（抗皱性），纹理等。

这些东西全凭你自己的感觉和你要穿的西服的场合来决定。

然后是看面料标，正规的面料每一张样品后面都贴有面料标，上面标明了该面料的材质，克重，纱支数和产地（进口才会标生产国）。

定制类别

Bespoke 全定制

这是西装定制的最高等级，预算有限，压根没做过多了解。在这中定制中量体、打版、裁剪、制作均由同一人手工完成，通常一套西服定制下来以万为单位。

MTM - Made To Measure - 量体裁衣 - 半定制

半定制西装是在量体后自由选择西服的款式、面料、里衬、纽扣等，由门店将所有信息发往工厂进行制作。虽说是半定制，但几乎所有的地方都可以自由定制，区别是由工厂进行一部分加工，在在中后期加入一些手工调整。

价格方面，根据所选面料不同，国产面料一般是2500 - 5000，进口面料5000 - 8000。

一些可以注意的坑：

• 一些店本来是做 MTM 的，但却要硬说自己是做 Bespoke 的。遇到这样的情况可以翻翻他们样衣内侧口袋，如果里面有机打标签基本就是 MTM
• 判断一个店强不强可以通过面料本子，比如国产面料本子是不是都长一个样子。比如看看他们店里有多少进口面料本子，这些进口面料是需要押金的，理论上越多这个店越厉害，但需要注意有一些面料是供应商打包一起供应的，比如STB/VBC，世家宝/麻佐尼/1881
• 量体师很重要，入门简单精通难，技术基本上与年龄成正比，应该在量体过程中与你充分沟通，了解你的场合与松紧程度的喜好，观察你的站姿和走路来调整尺寸
• 审美，如果一个店你看他们的店员衣服你都觉得不行，那这个店可能也有问题
• 衣服成品细节
  • 驳头是否有手工锁眼 - 手工的更立体更平滑，机器的比较平整
  • 真袖衩 - 袖子的扣子可以解开

RTW - Ready To Wear - 成衣

这类已经不能算是定做了，只能按照店里样品款式来修改尺寸大小

定制注意事项

• 了解自己的身材特点，比如缺陷是什么，优点是啥
• 了解自己想要什么样式，什么场合，什么穿搭风格
• 量体找到自己的腰节，腹肌与胸的连接点
• 如果要使自己的肩膀宽些，先试试加高衣服，不行再加宽，但加宽后也要记得再加高，不然受力点往下后会溜肩
• 如果想要裤子线条流畅，需要考虑裤子的长度、裤肥、裤脚宽窄
• 衣服应该前遮裤裆线，后遮屁股，手腕向上翻折能够刚好触碰到袖子，衬衫漏出1-1.5公分
• 个子瘦高的人衣服做的比较挺括的同时需要考虑裤子宽松一些，上下比例协调
• 所有的事项都可以根据自己的喜好调整